Aventure en Bikepacking: En quatre jours de Fribourg à l'Atlantique
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Texte : Florian von Dobeneck
La route la plus célèbre du cyclisme est à nos pieds. Des pavés, pas brutalement rugueux comme à Paris-Roubaix, plutôt doux avec des joints fins qui offrent peu de résistance aux pneus étroits. Loin derrière : l'Arc de Triomphe, sous l'arche duquel se trouve le tombeau du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. Mon pote Baschi et moi vénérons plutôt les héros du cyclisme qui sprintent ici en juillet sur l'avenue rectiligne des Champs-Élysées pour la dernière victoire d'étape du Tour de France. Quelques kilomètres plus tôt, nous nous sommes élancés à une vitesse moins élevée que les professionnels du Tour de France sur une piste cyclable sans virage le long du canal de l'Ourcq et avons recueilli des impressions au passage : Des cyclistes dans une installation ressemblant à un parc, du béton de banlieue, des graffitis partout, des cafés branchés fréquentés par des jeunes bien habillés. C'est amusant de se fondre dans la circulation. Nous nous engageons maintenant sur les Champs-Élysées, contournons plusieurs fois l'Arc de Triomphe et nous imaginons que c'est la finale du Tour de France. Mais pour nous, ce n'est pas la fin ...
Huit semaines plus tôt, en février, Baschi m'avait dit lors d'une sortie que son fils de douze ans irait cet été à vélo avec sa classe au Havre, la ville côtière la plus proche de Fribourg, notre lieu de résidence, sur l'Atlantique français. Cela a provoqué chez moi une certaine irritation. Comment ? À cet âge-là ? Et nous ? Des enfants de douze ans réalisent des choses dont nous, les hommes, ne faisons que rêver ? Non, c'est nous les premiers ! Des questions de nos amis, comme : "Vous savez déjà de quelle direction vient le vent ?" Et : "Pourquoi déjà en avril ?", nous les avions laissées passer avec un doux sourire. Nous avions pris notre décision depuis longtemps, nous avions déjà réservé l'hôtel pour la dernière nuit et les billets de retour. La dernière chose qui nous intéressait était le vent contraire. Et comme le dit un proverbe du nord de l'Allemagne, cela forge le caractère. Alors pourquoi douter ? Nous voulions aller à l'Atlantique, malgré la tente et le sac de couchage, avec le moins de bagages possible. Pour cette raison, et parce qu'il fournit un look vintage sobre aux photos, le photographe Baschi a opté pour son petit Rollei 35, un appareil mécanique et analogique de petit format produit à partir de 1966, avec lequel il faut estimer la distance. Pas de fioritures numériques, pas d'autofocus, pas de batteries vides.
Départ - il pleut
Fribourg en avril. Le départ est prévu à 8 heures du matin. Il pleut des cordes. Vers 10 heures, la pluie s'estompe un peu. Nous prenons le départ. Alors que nous quittons la ville, je fais remarquer à Baschi que son pneu arrière semble un peu crevé. Il hausse les épaules. Nous allons d'abord à Colmar, puis dans les Vosges, que nous pensions connaître assez bien. Mais nous ne voulions pas vérifier chaque tronçon de route et avons donc fait confiance à l'application komoot pour la planification - mieux vaut s'attendre un peu à l'inattendu. Et c'est ce qui se passe : après Le Bonhomme, l'itinéraire mène à un chemin forestier avec des pourcentages de pente à deux chiffres. Arrivés en haut, nous prenons la légendaire Route des Crêtes. Ensuite, nous descendons en direction de Saint-Dié-des-Vosges, et à partir de là, nous le sentons : le vent de face qui nous tourmentera jusqu'à la fin, au bord de la Manche. Il nous ralentit, augmente le bruit de fond, donne le vertige et empêche toute conversation. Nous devons l'accepter.
Camper au bord de la route
À cela s'ajoute une violente averse qui nous trempe complètement. Soudain, le ciel s'éclaircit pour nous ennuyer à nouveau deux heures plus tard avec de la pluie. Nous continuons à suivre la Moselle. C'est au plus tard à ce moment-là que nous constatons tous les deux que le pneu arrière de Baschi semble vraiment un peu crevé. En effet, du lait d'étanchéité s'échappe. Nous regonflons plusieurs fois, car nous n'avons que deux chambres à air et peu de rustines. Après 200 kilomètres, nous avons tout juste le temps de nous approvisionner en nourriture dans un supermarché de Toul juste avant la fermeture. Nous profitons de la lumière du jour restante et continuons notre route. Alors que le jour commence à poindre, nous découvrons enfin après Foug, après 221 kilomètres, une prairie adaptée avec de l'herbe jusqu'aux genoux. Derrière des buissons, nous plantons la tente*, mangeons et essayons de dormir. C'est humide : Pour sécher, les vêtements de vélo se balancent à chaque boucle de la tente intérieure - et ceux qui doivent sortir la nuit sont invités à ramper dans l'herbe mouillée en position de pompes.
*Note de la rédaction : le camping sauvage est majoritairement pratiqué en France. pas sont autorisés. Renseignez-vous impérativement au préalable sur les règles locales. Et si vous faites du camping sauvage, où que ce soit, laissez votre lieu de séjour aussi propre (ou plus propre) que vous l'avez trouvé.
Nous sommes déjà réveillés à 6h30, mais nous ne voulons pas vraiment nous glisser dans l'humidité de l'extérieur. Finalement, nous plions la tente mouillée et partons. Nous nous attendions à voir du soleil, mais le temps reste nuageux toute la journée. Après 50 kilomètres, tout le lait sort de la roue arrière de Baschi. Maintenant, l'une des deux chambres à air passe sous le manteau. Après cinq kilomètres, Baschi a de nouveau une crevaison - maintenant, même la nouvelle chambre à air a un trou. Notre dernière chambre à air arrive. C'est le week-end, et de toute façon, il n'y a pas de magasins ici, et encore moins de magasins de vélo. Nous n'exprimons pas de telles pensées et continuons à pédaler en silence pendant des heures, sans autre crevaison.
Le parcours est plutôt monotone. À part d'innombrables pêcheurs le long du canal de la Marne, il y a peu de choses à voir jusqu'à ce que nous atteignions la Champagne et que le terrain devienne plus vallonné. À Épernay, nous nous approvisionnons cette fois encore en repas du soir dans un supermarché et trouvons un bon emplacement pour la tente à Jaulgonne, un petit village au bord de la rivière, après 216 kilomètres. Il fait froid et nous nous glissons dans les sacs de couchage. La journée a été difficile, mais la moitié du chemin vers l'Atlantique est parcourue. Nous sommes satisfaits et confiants.
Les sensations du Tour de France à Paris
Le lendemain matin, un dimanche, nous partons avant huit heures. La nuit, il ne faisait que trois degrés, maintenant il en fait tout de même six. Nos vêtements de vélo ne suffisent pas à nous réchauffer, nous sommes reconnaissants pour chaque petite montée qui fait monter la température du corps. Les bistrots et les cafés des villages sont encore fermés, et nous nous réfugions donc dans un McDonald's de la petite ville de Château-Thierry pour nous réchauffer autour d'un café. Plus tard, vers midi, alors que nous sommes déjà dans l'agglomération parisienne, il fait un peu plus chaud dehors aussi. Baschi a de nouveau une crevaison - et juste au moment où je veux faire une remarque stupide, ma roue avant se dégonfle avec un sifflement. Nous devons les réparer tous les deux. Nous nous envolons ensuite vers la capitale, les pneus bien gonflés, où l'on perçoit l'organisation sociale de l'espace français, le centralisme qui s'exprime aussi dans l'infrastructure de transport. Les longues lignes droites qui entrent et sortent de la ville sont en partie constituées de Routes Nationales, semblables à des autoroutes. Pour nous, les tours des Champs-Élysées déjà mentionnés sont suivis d'une photo obligatoire à la Tour Eiffel ; puis nous quittons Paris.
Un peu de luxe pendant le bikepacking
Alors que nous avons 185 kilomètres dans les jambes, nous décidons de nous faire plaisir aujourd'hui sur le plan culinaire et d'aller exceptionnellement au restaurant. Nous sommes au bord de la Seine, et celle-ci est parsemée d'établissements. Mais en ce dimanche, les Parisiens semblent avoir écumé les environs comme des sauterelles bibliques. Tous les restaurants où nous nous arrêtons n'ont plus rien à manger. Nous cherchons un restaurant marocain à Freneuse. Il n'est pas sur la route, mais nous devons manger quelque chose ! Nous commandons de la bière et un tajine - enfin quelque chose de chaud ! Il est presque neuf heures et nous ne savons pas où planter notre tente. Mais nous avons de la chance : le propriétaire du restaurant connaît un camping dans les environs. Nous y allons à vélo et montons la tente. Bien que le camping n'ait que deux étoiles - l'installation sanitaire, un conteneur au romantisme de camionneur dans lequel la lumière s'éteint automatiquement après un court laps de temps, mérite une demi-étoile -, nous profitons du luxe de l'eau chaude. Après trois jours, c'est la première fois que nous prenons une douche.
Le lendemain matin, nous quittons les bords de Seine et remarquons : Le vent de face se renforce. Pour nous, c'est un signe infaillible que nous nous rapprochons de l'Atlantique. Malheureusement, la pluie rend le drafting peu attractif. Aucun d'entre nous n'a envie d'avaler en permanence les embruns mélangés à la boue de la route de celui qui nous précède. Il fait sombre et le temps offre des possibilités infinies de sonder son propre pessimisme et sa mélancolie. Puis, de manière inattendue, nous avons tous les deux mal aux genoux. Je m'enferme mentalement. Dehors, je soupçonne le Horla - un être invisible aux pouvoirs hypnotiques, qui dirige ma volonté et aspire ma force vitale. Car le Horla de la nouvelle du même nom de Guy de Maupassant, qui se déroule ici en Normandie, me traverse soudain l'esprit. De Maupassant décrit la détérioration physique et psychique du narrateur. Au fil du récit - et ici, kilomètre après kilomètre - l'invisible devient de plus en plus obsessionnel. De Maupassant fait dire au narrateur : "Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis". À mes jambes, ai-je envie d'ajouter. La cyclosophie, telle que la décrit le cycliste professionnel français Guillaume Martin dans son livre "Socrate à vélo", fait partie intégrante du cyclisme lors des longues randonnées, et j'initie Baschi à mes pensées. Cela le distrait du vent, de la pluie et de la douleur au genou. Je lui demande ce qu'il en est du voyage scolaire de son fils, de la randonnée à vélo jusqu'au Havre. Baschi répond laconiquement que la classe en a décidé autrement. Elle préfère aller à Vienne, avec le vent dans le dos. Ah, je vois !
Entre douleur et paysage de conte de fées
Avant de pouvoir continuer à analyser, avec une horreur croissante, la destruction de nos corps et de nos personnalités, comme le narrateur de la nouvelle de Maupassant, nous descendons vers un paysage féerique de saules, d'étangs et de chaumières, ces maisons à colombages au toit de chaume typiques de la région. Nous arrivons bientôt à Honfleur, qui se trouve en face du Havre, de l'autre côté de l'estuaire de la Seine. Alors que nous entrons dans cette petite ville côtière pittoresque après moins de 160 kilomètres, les nuages se déchirent d'un coup. Un soleil éclatant, un ciel d'un bleu acier profond - spectaculaire après quatre jours dans la grisaille. Nous nous installons à l'hôtel et, après toutes ces privations, nous nous régalons : une bière et un plateau de fromages sur le pouce. Plus tard, nous nous offrons des huîtres, des burgers végétaliens, de la crème brûlée, du vin et du cognac.
Coucher de soleil sur l'Atlantique
"Maintenant, nous avons fait 800 kilomètres. On ne veut pas encore voir la mer ? C'est là que nous voulions aller. C'est juste devant, et il fait encore jour", dit Baschi. Il a raison. Quelques minutes plus tard, nous sommes au bord de l'Atlantique. Nous regardons le soleil couchant et en direction du port du Havre, de l'autre côté de la Seine, qui se jette ici dans la Manche.
Le lendemain, nous traversons le Pont de Normandie, long de deux kilomètres, pour rejoindre Le Havre. Avant le retour en train, nous nous jetons à l'eau sur la plage de la ville. Nous avons passé quatre belles journées fatigantes à lutter contre le vent. Mais le voyage à vélo n'est pas encore tout à fait terminé. Il nous manque encore un point fort : les photos du Rollei, qui doivent encore être développées ...
Informations sur le voyage par étapes - 800 kilomètres vers l'Atlantique
Arrivée & départ
Chemin de fer : De Francfort/Main à Fribourg en un peu plus de deux heures en ICE, de Munich en moins de cinq heures avec un changement - les places limitées pour les vélos doivent être réservées.
voiture : De Francfort/Main, il y a 270 kilomètres jusqu'à Fribourg via l'A 5, de Munich via Karlsruhe (A 8 et A 5) 420 kilomètres.
Il est un peu plus compliqué de Voyage de retour. Il n'est pas permis d'utiliser le trafic longue distance entre l'Allemagne et la France avec un vélo assemblé (voir aussi TOUR 5/2023 ; infos sous www.tour-magazin.de "Voyages en train"). Au lieu de cela : Depuis Le Havre, le Thalys va jusqu'à Paris à la Gare Saint-Lazare. De là, se rendre en quelques minutes à vélo à la Gare de L'Est pour y prendre le TGV pour Strasbourg. Bien que certains TGV passent par Fribourg, il faut malheureusement prendre un train régional à Strasbourg en direction d'Offenburg et y changer encore une fois pour arriver à Fribourg. Attention ! Lors de l'achat du billet, il faut faire attention au transport de vélos et des frais de réservation s'appliquent. La plupart des trains Intercités et de nuit ainsi que certains TGV disposent d'un compartiment pour les vélos ; le transport coûte dix euros pour le TGV, sinon il est gratuit, mais il faut réserver. Conseil En France, les vélos démontés peuvent être transportés gratuitement dans tous les trains dans une housse (maximum 90 x 120 cm). Si l'on a envie d'improviser, on peut par exemple bricoler une housse de vélo avec du film transparent de supermarché, on n'a pas besoin de réserver son vélo et on peut voyager au-delà des frontières sans changer de train. Plus d'infos sur www.fr. fr/fr/conseils-utilitaires/transport-de-vélos-en-train
Équipement
Pour que le bikepacking à vélo de course ressemble encore à du vélo de course malgré la tente et le sac de couchage, il faut économiser chaque gramme. Notre objectif : cinq kilos de bagages par personne, sacs compris. Nous avons emporté une tente pour deux personnes de moins d'un kilo, des sacs de couchage en duvet très légers et des matelas de sol, un short, un t-shirt à manches longues et une veste en duvet légère pour le soir. Nous avons renoncé aux chaussures supplémentaires, nous avons pu emporter des sandales légères. Indispensables :
Nous avons rangé le tout dans une sacoche de selle, une grande et une petite sacoche de cadre et une sacoche de guidon, pour un volume total de 15 litres.
Restauration
Dans la campagne française, on cherche souvent en vain de la nourriture et des boissons. Il est obligatoire d'avoir suffisamment de barres et de gels. Nous avions besoin d'au moins deux barres et un gel par jour. Les grands supermarchés ouverts le dimanche et les jours fériés sont une valeur sûre pour se ravitailler. On en trouve à Toul, Épernay, Châlons-en-Champagne et Rouen. Outre de délicieux fromages, on y trouve toujours des plats préemballés comme le couscous, le quinoa, des salades, ainsi que des pâtisseries fraîches. Une fois en Normandie, ne manquez pas de déguster une galette (gâteau rond et plat, galette ou crêpe à base de pommes de terre ou de céréales) et un cidre.
L'itinéraire vers l'Atlantique
Jour 1 : De Fribourg-en-Brisgau à l'ouest de Toul
221 kilomètres, 1.600 Mètres d'altitude
Après la traversée de la vallée du Rhin, les Vosges se dressent sur notre chemin. Avec le col du Bonhomme (949 m), nous traversons après 73 kilomètres le point le plus élevé de tout le voyage. C'est pourquoi cette journée de moyenne montagne variée est celle qui compte le plus de mètres de dénivelé. Outre Colmar, le parcours passe par Saint-Dié-des-Vosges, par Nancy au sud et par Toul (dans le département de Meurthe-et-Moselle). Sinon, on ne trouve que de petites localités le long de l'itinéraire, qui finit par une très belle piste cyclable le long de la Moselle.
Jour 2 : De l'ouest de Toul à l'est de Château-Thierry
216 kilomètres, 600 Mètres d'altitude
Avec près de 220 kilomètres et seulement 600 mètres de dénivelé, cette étape est la plus plate. C'est en Champagne que l'on accumule le plus de dénivelé, en traversant les vignobles. L'itinéraire se caractérise, surtout dans la première partie, par des pistes cyclables étroites et pas toujours bien asphaltées le long des canaux et des rivières (Marne). En plus de Châlons-en-Champagne, on passe par Épernay, puis par de petites localités.
Jour 3 : De l'est de Château-Thierry à Freneuse (camping)
189 kilomètres, 1.140 Mètres d'altitude
Dès le début de la journée, nous nous approchons de Paris. Une très bonne piste cyclable nous conduit dans cette immense métropole le long du canal de l'Ourcq. Comme Paris prend du temps en raison de la circulation et des monuments, l'étape est un peu plus courte que les deux tronçons des jours précédents. Après Paris, dans les collines boisées et les falaises calcaires du Vexin français, il y a aussi quelques mètres de dénivelé supplémentaires.
Jour 4 : De Freneuse au Havre
180 kilomètres, 1.300 Mètres d'altitude
La quatrième étape longe en partie la Seine. On pourrait aussi la suivre en continu jusqu'à l'embouchure dans l'Atlantique, mais cela ferait nettement plus de kilomètres. Si l'on coupe entre les nombreuses boucles que fait le fleuve, il faut s'accommoder d'un dénivelé plus important - 1300 mètres au total. Conseil : si l'on souhaite rester le long de la Seine, on trouve un itinéraire correspondant sur www.komoot.de - il suffit de chercher "le long de la Seine". Rouen vaut également la peine d'être visitée. Les falaises de calcaire le long des berges de la Seine sont particulièrement impressionnantes, des églises troglodytes y ont même été creusées. Sinon, on découvre des marais et de belles localités le long du fleuve. Le dernier tronçon entre Trouvillela-Haule et Honfleur est particulièrement beau. De cette dernière localité, le Pont de Normandie, long de plus de deux kilomètres, traverse la Seine pour rejoindre Le Havre. S'il y a beaucoup de circulation, notamment à cause des camions, il est préférable de choisir le chemin piétonnier sur le pont plutôt que la piste cyclable.
