Alpes vincennoises en Italie du Nord: Explorer des sentiers oubliés en vélo de course
Matthias Rotter
· 25.04.2025
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Une rue ne peut pas porter un nom plus inapproprié : Strada del Re, route royale. Ici, seule la vue est royale. D'accord, le temps des rois en Italie est révolu depuis longtemps, en fait depuis le 18 juin 1946, mais cette route et son revêtement sont à la limite du supportable, non seulement pour les pneus étroits, mais aussi pour les esprits faibles - du moins s'ils n'ont pas le vertige.
Mais les conducteurs de la route royale ne l'apprennent qu'après quelques kilomètres. Des kilomètres d'énormes nids de poule, ou plutôt d'asphalte sporadique. À cet égard, mon ami Axel et moi sommes plutôt endurcis. Tant que des pelotons entiers sont poursuivis sur des cols de terre lors des grands tours nationaux, nous ne pouvons pas être affectés par les quelques cahots du vélo de course ! Nous titubons comme des ivrognes autour des cratères de l'asphalte friable. Pas si facile avec une pente solide de 10%. Mais que ne fait-on pas pour vivre l'histoire d'une région de manière authentique ? La Strada del Re a été ouverte vers la fin de la Première Guerre mondiale par le roi italien Victor Emmanuel III et mène du col de Campogrosso au col de Fugazze - et donc au pied du massif du Pasubio. Cela laisse supposer qu'elle avait un but militaire, comme la plupart des routes de montagne de la région. Sinon, pourquoi tracer un chemin audacieux dans le flanc est friable des Petites Dolomites, les Piccole Dolomiti ?
Après la guerre, les chutes de pierres et l'érosion ont tellement endommagé la Strada del Re qu'elle a rapidement été fermée à la circulation motorisée. Et lorsqu'en 2009, un glissement de terrain a entraîné plusieurs centaines de mètres de route dans l'abîme, elle est tombée dans l'oubli pendant de nombreuses années et a menacé de tomber complètement en ruine. Heureusement, il en a été autrement. Aujourd'hui, un pont suspendu vertigineux comble le vide laissé par l'éboulement - un passage clé pour les cyclistes, car le pont de plus de cent mètres de long est si étroit qu'il faut le traverser en équilibre sur la roue arrière. Ceux qui n'ont pas peur de l'exposition aérienne et chancelante sont récompensés par une vue à couper le souffle, dont les contrastes ne peuvent pas être plus grands. Dans le dos, les pics rocheux gris cendré des Piccole Dolomiti se dressent vers le ciel, tandis que de l'autre côté, la vue s'étend loin dans la plaine du Pô. Montagnes et plaines - deux extrêmes côte à côte, c'est ce qui fait la fascination de la bordure sud des Alpes. A cela s'ajoute son passé marqué par les guerres. À l'est, à 60 kilomètres du pont suspendu, le mont Grappa se dresse dans la plaine du Pô, symbole du sang versé, où sont enterrés les ossements de près de 13 000 soldats italiens et de plus de 10 000 soldats autrichiens. Mais dans cette région, presque chaque sommet peut raconter son histoire sanglante ... Au bout de la Strada del Re, nous atteignons le Passo di Campogrosso. Là, les cyclistes de course sont à nouveau plus nombreux. D'une part, l'une des montées les plus difficiles de la région mène de Recoaro Terme dans la vallée d'Agno au col - sur un asphalte relativement bon -, d'autre part, on peut se récompenser en haut par une pause au Rifugio Campogrosso, magnifiquement situé. Devant le refuge, nous rencontrons Michele Meneguzzo et son copain Fiorindo Busellato. Les deux Italiens sont toujours à la recherche d'extrêmes, aucune montée n'est trop raide et aucune distance trop longue pour eux. Ils font partie des "Randagi Veneti", les "vagabonds vénitiens" ; pas vraiment un club cycliste, mais plutôt un regroupement informel de cyclistes de Vicenza.
Leurs sorties et leurs actions sont cependant loin d'être décontractées. Fiorindo a récemment fait un double Everesting sur sa montagne natale, dit Michele, plus de 17.000 mètres de dénivelé en une montée de 500 mètres, toujours en montant et en descendant. Michele raconte cela comme si c'était la chose la plus naturelle du monde et que son copain était un chien un peu fou. Mais bien sûr, il est lui-même tout aussi fou de vélo : on peut le rencontrer sur des marathons longue distance partout dans les Alpes.
Beauté fanée
Nous nous accrochons aux deux, ce qui fonctionne bien pendant la descente vers Recoaro. Virage après virage, la petite route s'enfonce dans une vallée typique des Alpes vicentines. À vol d'oiseau, nous sommes à moins de 20 kilomètres de la vallée de l'Adige et pourtant dans un monde complètement différent. On peut parler de vallées oubliées, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. D'une part, elles sont loin d'être aussi connues et fréquentées que les vallées situées le long des principaux itinéraires vers le sud - les rares cyclistes de course que nous rencontrons sont généralement des locaux. D'autre part, des lieux comme Recoaro Terme représentent le revers de la médaille du calme et de la solitude.
On ne peut pas ignorer que cette charmante station thermale a déjà connu des temps meilleurs. La station thermale a été fermée pour une durée indéterminée, le téléphérique rouillé qui mène à la petite station de ski est hors service depuis longtemps. Pourtant, Recoaro était si populaire au 19e siècle qu'une ligne de tramway y menait même depuis Vicence. En aval, à Valdagno, on peut encore admirer un vieil autorail à la gare désaffectée. Ce qui reste, c'est la magnifique situation de Recoaro au pied des Piccole Dolomiti. Après un espresso sur la place du village, Michele et Fiorindo nous accompagnent encore sur le col Xon, haut de 671 mètres seulement, qui nous ramène à notre lieu de départ, Schio. Pour les deux hommes, un petit col de plus ou de moins n'a pas d'importance.
Ernest Hemingway a un jour décrit Schio comme l'un des plus beaux endroits du monde. Aujourd'hui, cela ne se voit pas au premier coup d'œil. Mais laisser la ville de côté pour quelques bâtiments d'usine abandonnés serait une erreur. Dès le début du 15e siècle, elle est devenue un centre de production de laine, avec les ossements de plus de 5.000 soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, l'entrepreneur Alessandro Rossi a établi l'industrie textile à grande échelle. La Fabbrica Alta abandonnée est à la fois un monument architectural et un espace artistique. Entre les murs se cache en outre un magnifique jardin que Rossi fit aménager pour ses ouvriers à des fins de détente, inspiré du dessin des étoffes Jacquard et agrémenté de plantes exotiques, de grottes de pierre et d'un petit château.
Avant de partir pour un autre tour le lendemain, nous profitons tôt le matin, dans un bar situé sur la place devant la cathédrale, du charme de cette ville qui n'est pas encore envahie par le tourisme. La machine à espresso fume, les Scledensi - c'est ainsi que les habitants se nomment - font leurs courses sous les arcades, et un Alessandro Rossi en bronze nous salue du haut d'une colonne en face. Aujourd'hui, nous devons nous rendre une nouvelle fois dans le massif du Pasubio, sur les sommets rocheux duquel les Alpini et les chasseurs de l'Empereur se sont affrontés pendant plus de deux ans lors de la Première Guerre mondiale, à quelques centaines de mètres seulement les uns des autres ; une guerre de position inutile. A la fin de ces combats désespérés, les troupes commencèrent à se miner mutuellement. La course souterraine s'est terminée par une énorme explosion qui a complètement fait s'effondrer la Dente Italiano, la plaque italienne, un sommet secondaire de 2 220 mètres de haut sur la crête principale de la montagne. Un ossuaire en bas, au début de la Strada del Re, rend hommage aux milliers de morts.
Route d'altitude vers la solitude
La veille, Michele nous avait recommandé la route d'altitude Xomo, qui s'approche du Pasubio par l'est. Mais ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, car toute la chaîne de montagnes entre Schio et le Pasubio est parcourue de chemins asphaltés. Il suffit de les trouver, car leur signalisation est soit cryptique, soit inexistante. Heureusement, les gars de Randagi-Veneti nous ont fourni des traces GPS. Notre montée commence juste à la périphérie de Schio et s'élève en beaux lacets. Après dix kilomètres, soit un peu plus de la moitié de la montée vers le Passo Xomo, nous faisons une pause à l'église de Santa Caterina, car il y a un point d'eau. Plus de 800 mètres d'altitude au-dessus de nos têtes se trouve le plateau sommital du Monte Novegno, accessible depuis Santa Caterina par une route de terre et donc très apprécié des gravelbikers. En haut, ils trouveront, comme sur presque tous les sommets alentour, d'anciennes forteresses, des tunnels, des tranchées et des positions fortifiées.
Nous suivons cependant la route d'altitude asphaltée qui continue à grimper le long de la pente dans la solitude la plus totale. La forêt est dense, mais des espaces entre les arbres offrent régulièrement une vue sur la vallée. Par exemple au Monumento Caduti per la Libertà, l'un des nombreux monuments aux morts des Alpes vicentines. La route débouche finalement sur le col Xomo, qui a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. En effet, c'est le point de départ de deux routes militaires qui mènent toutes deux au plateau sommital du Pasubio. La Strada Scarubbi, aménagée à l'origine, longe une pente ouverte, couverte uniquement d'herbe et de pins de montagne, mais elle était de plus en plus exposée aux tirs des Autrichiens au cours des combats. C'est pourquoi les Alpini ont péniblement percé une deuxième voie d'approvisionnement plus sûre à travers la roche. La Strada delle 52 Gallerie, la route des 52 tunnels, serpente sur plus de six kilomètres vers l'ancienne ligne de front, dont 2,3 kilomètres de tunnels, le plus court ne mesurant que dix mètres de long, le plus long 318 mètres. Cette aventure effrayante n'est toutefois autorisée qu'à pied. Mon pote Axel et moi discutons brièvement de la possibilité d'essayer d'atteindre le plateau sommital du Pasubio en empruntant la route Scarubbi, tout aussi spectaculaire. Après tout, après l'aventure sur la Strada del Re, aucune piste à nids-de-poule ne peut plus nous choquer. Mais la raison l'emporte face aux dix kilomètres de graviers grossiers. Et puis, il nous faut une raison pour retourner au Pasubio avec le Gavelbike.
Schio se trouve à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Vicence, juste au bord des Alpes. La plaine du Pô y forme une sorte de cuvette, de sorte que le village est entouré de montagnes sur presque trois côtés : Au nord, les Dolomites centrales qui se terminent et à l'ouest, le massif du Pasubio, les Petites Dolomites et derrière, encore avant la vallée de l'Adige, les Monti Lessini. À l'ouest de Vicence, les Alpes s'estompent en longues chaînes de montagnes et de collines qui forment, tout au sud, les Monti Berici. Schio compte environ 40.000 habitants et se fond presque sans transition à l'est avec les villes de Marano et Thiene. A l'ouest de la ville, la vallée de la Leogra monte vers le col Pian delle Fugazze, par l'entaille duquel passe la frontière avec le Trentin.
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Informations sur les Alpes de Vizin
Arrivée
Chemin de fer : Schio est facilement accessible en train. Il faut d'abord passer par le Brenner pour se rendre à Vicence. Au départ de Munich, les trains Railjet (RJ) des chemins de fer autrichiens (ÖBB), dont le terminus est à Venise, vont même jusqu'à Vicence en un peu plus de six heures sans changement ; le transport de vélo coûte 14,80 euros, l'emplacement pour vélo 3 euros, informations sous www.oebb.at. Pour se rendre à Schio, il faut compter environ 50 minutes en train régional, informations sous www.trenitalia.com (également en allemand).
voiture : Depuis l'Allemagne, passer soit par Munich, soit par Füssen et le Fernpass jusqu'à Innsbruck. A13 par le Brenner jusqu'à la sortie Rovereto Nord. Suivent 50 kilomètres de route. Depuis Francfort-sur-le-Main, il y a 770 kilomètres. A l'aller comme au retour, il faut compter au total un peu plus de 60 euros de péage, avec une vignette de 10 jours en Autriche.
Meilleure période pour voyager
Sur la bordure sud des Alpes, les autochtones sont en selle presque toute l'année. Même à plus de mille mètres d'altitude, l'enneigement hivernal est de plus en plus faible, voire inexistant. Les températures idéales pour la pratique du vélo de course se situent au début et à la fin de l'été. Si vous tombez sur une période de beau temps en automne, vous vivrez des journées grandioses, avec très peu de circulation sur les routes secondaires. Comme d'habitude en Italie, il est préférable d'éviter les mois de vacances de juillet et août.
Hébergement
Schio n'est pas un haut lieu touristique, c'est pourquoi l'offre d'hébergement est plutôt claire. Quelques options se trouvent dans les environs, y compris des offres d'agritourisme et de B&B. Il n'y a pas de camping à proximité, mais la ville dispose d'une aire de stationnement bon marché pour les camping-cars à proximité du centre. Aperçu sous www.visitschio.it (italien, anglais).
Schio : Hôtel Miramonti, téléphone 0039/0445/529900, www.hotelmiramonti.com
Hôtel urbain confortable sans restaurant, mais avec un petit déjeuner opulent, situé à quelques pas de la vieille ville. Chambre double avec petit déjeuner à partir de 87 euros. Il existe également des appartements pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes : à partir de 385 euros par semaine, petit-déjeuner 15 euros par personne.
Service de vélo
Schio: Cicli Rampon, téléphone 0039/0445/670730, www.ciclirampon.it
Manger & boire
Le riz, le maïs, les haricots, le radicchio et le poisson sont les piliers de la cuisine de la région de Vénétie. Un plat typique de Vicence est le bacalà alla vicentina : de la morue préparée avec des oignons, des anchois, des épices, du lait et du parmesan. Il est généralement accompagné de polenta, la galette de maïs étant également courante dans de nombreuses variantes comme repas principal. En montagne notamment, la polenta est souvent associée à du fromage fondu. À propos de fromage, l'Asiago, originaire du village du même nom, a acquis une renommée mondiale. En général, la viande ne joue pas un rôle trop important, si c'est le cas, elle se présente sous forme de porc, de poulet ou de bœuf grillés. En matière de charcuterie, on connaît la sopressa, une sorte de salami, mais plus tendre et enrichi d'ail. Le riz, directement issu des régions de production de la plaine du Pô, les pâtes et les légumineuses sont en revanche très populaires. Le plat "Pasta e Fagioli" associe même des pâtes et des haricots. Une sorte de pâtes régionales sont les bigoli, une sorte de spaghetti épais et rugueux qui ne ressemble pas peu aux spätzle. Les bigoli existent en version claire et en version plus foncée à base de blé complet.
BoireLa Vénétie est la région viticole la plus productive d'Italie. Les vignes se trouvent principalement dans la partie occidentale de la région (Valpolicella) et autour de la ville de Trévise, au milieu de la plaine du Pô.
Conseil de restaurant
Schio : Ristorante Da Beppino Téléphone, 0039/0445/670139, www.ristorantedabeppino.com
Ce restaurant haut de gamme situé à l'est de Schio sert la cuisine traditionnelle de Vénétie. Sur la carte, on trouve des pâtes, de la polenta et de la viande, mais aussi le bacalà, un plat de poisson devenu rare.
A ne pas manquer !
Excursion à Vicence : La capitale de la province, qui compte environ 100 000 habitants, est accessible en moins d'une heure par le train régional. En traversant les zones industrielles, la réputation de Vicenza en tant que ville industrielle se confirme ; les fans de vélo de course connaissent la ville comme siège du fabricant de composants Campagnolo. Le centre historique de la ville contraste fortement avec cette image. De nombreux palais Renaissance du célèbre architecte Andrea Palladio ont élevé la ville au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO, en particulier la Basilica Palladiana, qui avait déjà impressionné Goethe lors de son voyage en Italie. Le centre autour de la Piazza dei Signori est un paradis pour le shopping, en particulier les jours de marché du mardi et du jeudi. Ou bien on peut simplement profiter de l'animation des ruelles depuis un café en plein air. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'architecte Palladio, vous pouvez visiter le musée du même nom ; informations sous www.palladiomuseum.org
Randonnée sur la Strade delle 52 Gallerie : La route des 52 tunnels est probablement la route militaire la plus spectaculaire des Alpes. Elle servait à l'approvisionnement des positions italiennes sur le Pasubio pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois, ce sentier de montagne ne peut être emprunté aujourd'hui qu'à pied, les vélos sont interdits, même poussés ! La route part de la vallée à la Bocchetta di Campiglia (1.216 mètres) et se termine après 6,3 kilomètres et 700 mètres plus haut au Rifugio Achille Papa. Le parking de la Bocchetta se trouve à environ deux kilomètres en amont du Passo Xomo (tour 1) et est indiqué à partir de là.
Conseil Emporter impérativement une lampe frontale ou une lampe de poche !
Carte
Carte routière "Trentin-Haut-Adige, Vénétie", 1:200.000, Freytag & Berndt 2022 ; 12,90 Euro >>. disponible ici.
Infos
Consorzio Turistico Vicenza è Office du tourisme de Vicence et de la province, téléphone 0039/0444/994770, www.vicenzae.org (également en allemand)
