Voyage à travers la Suisse: En vélo de course de Lindau à Montreux en cinq jours

Est-ce que c'est vrai : 18% ? Axel me regarde d'un air interrogateur. "Ça commence bien !", grogne mon pote en quittant la selle pour se mettre en berne. J'essaie de le calmer : "Ce panneau de signalisation ne peut pas être vrai. Je suis déjà venu ici et, avec la meilleure volonté du monde, je ne me souviens pas d'un taux de 18%". Oui, je connais le flanc est du col du Pragel, qui culmine à 1 548 mètres. Il est raide. Mais pas si raide que ça. Les mètres les plus toxiques devraient atteindre 16 pour cent - si on coupe les virages à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, la petite route finement asphaltée qui part de l'extrémité ouest du lac du Klöntal, là où se trouve le panneau des 18 pour cent, monte d'abord modérément. En bas, nous grimpons encore devant des fermes, puis nous nous enfonçons dans la forêt, où des pâturages s'ouvrent et laissent entrevoir les montagnes toutes proches.

Formes de minimisation suisses

Nous passons devant un panneau d'arrêt de bus, à côté duquel se trouve un banc grossièrement taillé dans un tronc d'arbre. On peut y lire "Mitfahrbänkli", ce qui est une sorte d'auto-stop organisé, pour les piétons qui souhaitent être pris en charge par les voitures. Les Suisses aiment apparemment cette forme de minimisation : "Bänkli" - ou "Knusperfischli", que j'ai eu la veille au soir dans mon assiette à l'hébergement au Klöntalersee. Les petites routes étroites et sinueuses menant au Pragelpass - ou via Schwägalp et Vorder Höhi, que nous avons empruntées hier, sont également très jolies. Mais il serait tout à fait inapproprié de les affubler d'un "li" pour Pässli...

Il y a deux jours, par une chaude journée de septembre, Axel et moi sommes partis du port de Lindau, une île située à la pointe orientale du lac de Constance, tout juste en Allemagne, à quelques kilomètres de l'Autriche et de la Suisse. De là, nous devons nous rendre jusqu'au lac Léman, dans le coin sud-ouest de la Suisse. Notre itinéraire se faufile de manière ludique à travers les Préalpes, s'enfonçant tantôt plus, tantôt moins dans les montagnes et grimpant des cols dont les noms ne doivent être connus que de quelques-uns.

A travers la maison de poupées suisse

Le premier jour, nous ne franchissons pas encore de cols, mais traversons les collines du pays d'Appenzell. De petites routes isolées mènent en haut de la vallée du Rhin dans un pays agricole tranquille fait de pâturages à vaches et de fermes dont les maisons en bardeaux de bois sont tantôt peintes en bleu clair, tantôt en gris, rouge ou rose. L'ensemble donne l'impression d'une maison de poupées, et les villages perchés ou abrités sous les crêtes ressemblent de loin à des blocs de construction qu'un enfant aurait éparpillés sur la terre. Tout comme les maisons des villages, les auberges sont disséminées dans le pays d'Appenzell. Dans l'un d'entre eux, nous posons les vélos contre le mur de la maison. Nous sommes assis dans la petite auberge aux lambris clairs Schäfli à Trogen. Le patron, Ueli Künzle, qui ressemble à l'Alpöhi du film Heidi avec ses cheveux gris et sa barbe en bataille, nous sert une tarte aux pommes et aux abricots faite maison, accompagnée d'un café sorti de la machine à filtre.

Nous apprenons que Künzle est en fait un laborantin en chimie de formation, mais qu'il gagne sa vie depuis 1974 comme agriculteur bio et qu'il gère en outre depuis quelques années le Schäfli avec sa femme. Nous prenons congé pour entamer les derniers kilomètres jusqu'au village d'Appenzell. Peu avant la destination du jour, le massif de l'Alpstein avec le sommet du Säntis, la plus haute montagne des Alpes appenzelloises avec ses 2.502 mètres, se profile à l'horizon, au sud. C'est là que nous voulons grimper demain jusqu'à la Schwägalp ...

Au petit matin, nous démarrons en plein cœur d'Appenzell, sur la belle place de la Landsgemeinde, où les maisons portent des façades en bois peintes de couleurs vives. Une place historiquement et encore aujourd'hui importante, où chaque dernier dimanche d'avril, les habitants des Rhodes-Intérieures ayant le droit de vote se réunissent pour la Landsgemeinde et votent sur des projets de constitution, de loi et de crédit. Pendant longtemps, la Landsgemeinde n'a été qu'une affaire d'hommes, les femmes ayant été autorisées à y participer pour la première fois en 1991. Le droit de vote des femmes n'a été accordé qu'en 1991 - de telles pensées me traversent l'esprit alors que nous nous approchons du Säntis et que nous bifurquons sur une route étroite, interdite au trafic motorisé, qui traverse plusieurs alpages en formant un arc et mène à la Schwägalp.

La petite route est parsemée de rampes raides allant jusqu'à 14 pour cent, mais grimpe le plus souvent entre 9 et 12 pour cent en montée sous l'imposante paroi du sommet du Säntis, couronné de pylônes de transmission. Sur les alpages inférieurs, les cloches de quelques vaches dans les pâturages tintent encore, plus haut, le silence devient tel que je n'entends que notre respiration. Juste avant de passer la station inférieure du téléphérique du Säntis, la petite route touche presque l'imposante face nord. Des blocs de roche de la taille d'une pièce, éparpillés à sa base, témoignent du fait que des monstres s'en détachent régulièrement. La dernière fois, un éboulement s'est produit en 2020. Aujourd'hui, tout reste calme.

Vorder Höhi : dur, mais peu connu

La montée suivante vers le Vorder Höhi, à 1 534 mètres d'altitude, est également calme et solitaire, avec un dénivelé d'environ 650 mètres. Comme la petite route d'alpage menant à la Schwägalp, elle est fermée à la circulation motorisée, mais elle est encore plus raide - et plus boisée - avec de longues rampes à 16 pour cent. Vue : nulle. Cela rend la montée encore plus dure, car rien ne distrait de l'effort. À cela s'ajoute le fait que l'asphalte va bientôt laisser place à des dalles de béton. "Bodum ... bodum ... bodum" - agacent les rainures transversales. Ce n'est qu'à environ 1 450 mètres d'altitude que la forêt recule. Les prairies alpines ensoleillées et la vue sur les sommets des Churfirsten agissent comme une boisson énergétique. Alors que l'escalade dans la forêt était encore difficile, je virevolte comme un papillon entre les herbes de montagne sur les derniers mètres qui mènent au col. En haut, sur le Vorder Höhi, j'attends Axel, qui s'est laissé distancer dans la forêt. Nous buvons un verre et profitons de la vue. "Je suis tout simplement trop lourd pour des montées aussi longues et raides", me dit Axel, "mais la vue ici en haut est magnifique ! Regarde, il y a le Säntis au fond, c'est de là que nous venons".

Mais notre itinéraire ne brille pas seulement par ses montées solitaires, ses vues magnifiques et ses descentes sinueuses, nous y avons aussi intégré une agréable balade en mer le troisième jour. À midi, nous sommes assis sur le pont supérieur du car-ferry qui nous emmène en 20 minutes de la rive nord à la rive sud du lac des Quatre-Cantons et nous laissons réchauffer par le soleil. Mais sur la rive sud, nous devons nous dépêcher, des nuages orageux fusent déjà en direction de la stratosphère et nous savons qu'un grand défi s'annonce avant notre destination à Sörenberg : la plus longue montée de notre voyage, le col du Glaubenbielen, à 1 611 mètres d'altitude.

À son pied, un panneau indique : "Montée de 1.120 m sur 12 km", soit une moyenne de près de dix pour cent - presque aucun des grands cols alpins les plus connus n'est aussi raide. Au bout de quelques minutes, dans l'air humide et orageux, la sueur dégouline sur le guidon et le tube supérieur. Axel, qui pédale en suivant scrupuleusement son cardiofréquencemètre, est distancé. Je suis bientôt seul dans la montagne - je ne croise que rarement des voitures - et aspire avidement les dernières gorgées de la bouteille. J'aurais dû la remplir encore une fois en bas du village ! Si seulement, si seulement ... Mais comme les jours précédents, je n'ai aucun problème pour trouver de l'eau. À la moitié de la montée, une fontaine me sauve. Je me verse de l'eau froide sur la nuque, je bois un peu et je continue. Peu avant le sommet du col, je sens les premières gouttes de pluie sur mon visage.

J'attends Axel sur un petit parking, avec vue sur les montagnes et le lac de Sarnen. Bien que des nuages gris couvrent le col, il n'y a pas de gouttelettes. Puis Axel arrive, tranquillement, d'un pas régulier, et avec lui la pluie. Nous parcourons à la volée les derniers mètres, moins raides, qui nous séparent du col, que rien n'orne ni ne défigure : pas de parking, pas de cabane, pas de kiosque. Seul un panneau indiquant le nom et l'altitude se trouve au bord du chemin. Après sept kilomètres de descente sous une pluie battante, nous sommes heureux qu'une douche chaude et un dîner nous attendent à Sörenberg.

Torture par l'eau dans la queue de l'écume

Le quatrième jour, nous sommes également touchés par un orage, mais comme auparavant, seulement l'après-midi. Après Thoune, nous bifurquons vers le sud, vers les montagnes dont les sommets sont déjà noyés dans des nuages sombres, et dans le Simmental sur la véloroute nationale 9. La petite route étroite comme une serviette serpente à travers des pâturages où paît la Simmental, la race locale à la robe brun-roux à jaune clair et aux taches blanches. Le tintement de ses cloches est comme une méditation qui met le paysage et le cycliste en harmonie. De temps en temps, de jolies fermes bordent notre chemin, témoignant de la prospérité des siècles précédents. L'une d'entre elles, une cathédrale de l'artisanat, est si magnifiquement sculptée et peinte que nous ne pouvons nous empêcher de descendre et de nous émerveiller. La Knuttihaus de Därstetten, construite en 1756, est considérée comme la plus belle maison du Simmental et compte probablement parmi les plus somptueuses du canton de Berne.

Peu après, des graviers grossiers nous obligent à dévier sur la route principale. Une pluie battante commence à tomber. Nous nous réfugions sous l'auvent d'une boulangerie, isolée entre deux villages sur la route, et sortons nos vêtements de pluie de nos sacs. Après un café, nous nous résignons à l'inévitable. Nous tournons en rond dans le déluge, où les voitures et les camions qui nous dépassent nous torturent avec leur queue d'embruns. Nous laissons de côté la bifurcation vers le Jaunpass. La belle variante, plus longue et plus riche de plus de 800 mètres de dénivelé, qui passe par le col de 1.508 mètres et le Mittelberg (1.633 mètres), encore plus beau et isolé, pour rejoindre Saanen, n'a aucun sens par ce temps de chien. Il s'agit maintenant d'arriver !

Rampe raide avant le col de Saanenmöser

À Zweisimmen, nous pouvons à nouveau suivre la piste cyclable 9, qui nous oppose immédiatement une longue rampe de 16%. Dans la montée, ma roue avant écrase presque un escargot qui traîne sa coquille à travers la pluie sur la route. Au toucher, nous ne rampons pas beaucoup plus vite. Peu avant le Saanenmöser, le passage vers Saanen, nous devons même descendre. Nous ne parvenons pas à gravir la rampe de 24% avec nos bagages. Nous poussons, quelle humiliation ! Mais le sentiment de honte est oublié lorsque nous descendons en trombe vers Saanen, et encore plus lorsque nous terminons la journée avec du bœuf du Simmental et une fondue au fromage.

Le lendemain matin, seuls des restes de nuages dus aux intempéries collent encore aux montagnes. Nous nous engageons à nouveau sur la véloroute 9, qui nous mène à l'écart de la circulation dans la vallée de la Sarine, bientôt appelée "La Sarine", car nous passons la frontière avec la partie francophone de la Suisse. Les prairies que nous traversons sont posées dans la vallée comme des baleines à bosse qui fendent la mer, tout aussi bosselées se dressent les montagnes qui les encadrent, au-dessus desquelles le soleil du matin vient de briller. Après douze kilomètres tranquilles, nous atteignons la route du col des Mosses (1.445 mètres). À l'exception des gorges du Pissot au début, elle n'offre pas beaucoup de spectacle, je le savais des voyages précédents et j'avais donc prévu le joli détour éloigné par le barrage de l'Hongrin. Je n'avais malheureusement pas pensé que la route qui traverse le champ de tir militaire du "Petit Hongrin" est fermée en septembre les jours ouvrables. Rien à faire, le poste militaire à la barrière baissée ne nous laisse pas passer. Un peu frustrés, nous grimpons le col des Mosses, descendons en trombe dans la vallée du Rhône sur 18 kilomètres et atteignons peu après le lac Léman, lisse comme un miroir, entouré de collines comme un diamant dans son cadre. La fin de notre tour au bord du lac me rappelle le début, il y a quatre jours et demi. Quatre et demi seulement ? Il doit y en avoir eu bien plus...

Informations sur le voyage à travers la Suisse

Arrivée et départ

Arrivée en traint

En quatre heures à quatre heures et demie, par exemple, de Francfort-sur-le-Main à Lindau-Reutin (terre ferme). Pour l'ICE jusqu'à Ulm, il faut un billet pour vélo incluant la réservation d'un emplacement pour 9 euros, il est également valable pour la suite du voyage dans l'Interregio-Express (IRE). Ceux qui le souhaitent peuvent changer de train à Reutin et prendre le Regionalexpress autrichien (REX), qui mène à l'île en quatre minutes - en vélo, on y est tout aussi rapidement depuis Reutin. Infos : bahn.de

Retour en train

De Montreux à Francfort-sur-le-Main en cinq heures et demie. D'abord brièvement par Interregio (IR) jusqu'à Lausanne, puis changer d'IR pour Berne (informations sous www.sbb.ch). A Berne, continuer avec l'ICE. Pour les deux trains IR sans réservation, il faut une carte journalière pour vélo de 15 francs suisses, pour l'ICE, comme à l'aller, la carte vélo pour le trafic longue distance de 9 euros.

Meilleure période pour voyager

De mai à octobre. En juillet et en août, il y a plus de trafic de vacances, mais cela n'a pas beaucoup d'importance sur de nombreux itinéraires secondaires que nous avons choisis. Mais à partir d'octobre, où l'on peut encore, avec de la chance, profiter de belles journées, l'hiver peut déjà faire son apparition en altitude - et si l'on veut encore passer par le Jaunpass et le Mittelberg le jour 4, il ne faut pas flâner pendant les courtes journées d'automne, avec 133 kilomètres et 2.430 mètres de dénivelé.

Hébergements

Jour 1, Appenzell : Hôtel Löwen, téléphone 0041/(0)71/7888787, loewen-appenzell.ch
Situé au centre, avec des chambres joliment rénovées. Le matin, un délicieux buffet est servi dans la salle de petit-déjeuner. Deux personnes paient la chambre double avec petit déjeuner à partir de 180, le plus souvent 220 francs suisses.

Jour 2, lac du Klöntal : Hôtel Rhodannenberg, téléphone 0041/(0)55/6501600, rhodannenberg.ch
Magnifiquement situé à l'extrémité est du lac du Klöntal. Chambres rénovées, cuisine bourgeoise et savoureuse. Deux personnes paient la chambre double avec petit-déjeuner à partir de 175 francs suisses.

Jour 3, Sörenberg : Hôtel Sörenberg, téléphone 0041/41/4881361, hotel-soerenberg.ch
Simple mais confortable, situé directement sur la rue principale (silencieuse la nuit). Chambre double avec petit déjeuner à partir de 173 francs suisses. Nous avons mangé en face à l'Alpenrösli (www.restaurant-alpenroesli.ch) : beaucoup de viande, mais il y a aussi de la truite ou des Älplermagronen.

Jour 4, Saanen : Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland, téléphone 0041/(0)33/7441343, youthhostel.ch
Le bâtiment moderne en bois et en béton se trouve à quelques minutes à pied du centre du village. La nuit, petit déjeuner compris, coûte à partir de 48 francs suisses par personne en chambre à plusieurs lits et 124 francs suisses en chambre double.

Manger & boire

La cuisine suisse combine des influences d'Allemagne, de France et d'Italie du Nord. Bien qu'elle soit très différente d'une région à l'autre, certains plats sont appréciés dans toute la Suisse. Il s'agit notamment de la raclette, du fromage fondu servi avec des pommes de terre en robe des champs, des cornichons et des oignons ; des Älplermagronen, une sorte de gratin de pommes de terre, de macaronis, de fromage, de crème et d'oignons, accompagné d'une compote de pommes - et des röstis, une galette plate de pommes de terre cuites ou crues râpées, cuite à la poêle dans du beurre ou de la graisse chaude. Et comme notre itinéraire cycliste mène à de nombreux lacs, le poisson, comme la féra, la perche ou la truite, fait également partie de l'assiette.

Il faut absolument goûter au fromage suisse ! Dans l'ordre de notre itinéraire, d'abord l'Appenzell à pâte molle, puis le Sbrinz dur et épicé de Suisse centrale, ensuite l'Emmental à trous, dont nous traversons brièvement l'arrondissement administratif le quatrième jour, et enfin le Gruyère mondialement connu, dont la fabrication en Gruyère remonte à l'année 1115.

Il y a toutefois un bémol à la nourriture en Suisse : elle est chère. Les personnes qui vont manger doivent dépenser environ deux fois plus qu'en Allemagne.

Conseils de restaurants

• Appenzell (jour 1) : Hôtel romantique Säntis, téléphone 0041/717881111, saentis-appenzell.ch
  Dans ce restaurant noble aux lambris de bois, situé sur la Landsgemeindeplatz d'Appenzell, on sert une cuisine suisse saisonnière de haut niveau à des prix correspondants.
• Thoune (jour 4) : Ristorante Primavera, téléphone 0041/332222420, primavera-thun.ch
  Au milieu de Thoune, directement au bord de l'Aar, on peut à mi-parcours (km 61,8) remplir ses réserves d'énergie avec de délicieuses pizzas cuites au feu de bois - à des prix modérés.
• Saanen (jour 4) : Restaurant Landhaus, téléphone 0041/33/7484040, landhaus-saanen.ch
  Le chef de cuisine Christian Zoss mélange sa longue expérience du Mexique avec la cuisine suisse, cette dernière comprenant ici le filet de bœuf du Simmental, la soupe à l'orge, les röstis au fromage et aux œufs au plat et bien sûr la fondue au fromage.

A ne pas manquer !

Jour 2, fromagerie de démonstration Schwägalp : De mai à septembre, quelque 55 agriculteurs livrent du lait d'alpage à la fromagerie située au pied du Säntis. Dans la petite fromagerie de démonstration, on ne "castre" toutefois pas d'Appenzeller, la majeure partie du lait est transformée en délicieux fromage de Schwägalp, mais celui-ci est tout aussi délicieux. Le reste sert à fabriquer du fromage à raclette, du beurre, des mutschli et du fromage de chèvre. Conseil : il vaut mieux éviter les week-ends d'excursion estivaux pour visiter la Schwägalp. Informations sous alpschaukaeserei.ch

Jour 4 : Château de Thoune : L'imposant donjon (tour d'habitation et de défense) construit par les ducs de Zaehringen vers 1200, avec sa magnifique salle des chevaliers du haut Moyen Âge, peut être visité. Depuis les tours, on a une vue impressionnante sur la ville, le lac et les Alpes. Informations sous schlossthun.ch

Infos

www.myswitzerland.com - le site officiel de Suisse Tourisme

Cartes

Cartes nationales de la Suisse, feuille 2 "Nord-Est de la Suisse" et feuille 3 "Sud-Ouest de la Suisse", 1:200.000, éditions Swisstopo 2022 ; 14 francs suisses chacune, à commander sous shop.swisstopo.admin.ch

L'itinéraire de Lindau à Montreux

Notre tour en cinq étapes du lac de Constance au lac Léman commence en Allemagne à Lindau, traverse l'Autriche sur quelques kilomètres, puis la Suisse en passant par les cantons d'Appenzell Rhodes extérieures et intérieures, Saint-Gall, Schwyz, Nidwald, Obwald, Lucerne, Berne et enfin Vaud/Vaud. Non seulement le départ à Lindau et l'arrivée à Montreux se trouvent au bord de lacs, mais les trois étapes intermédiaires mènent également à de magnifiques lacs de montagne : le Walensee, le Klöntalersee, le Vierwaldstättersee, le Sarnensee et le Thunersee. L'itinéraire de 423 kilomètres s'oriente vers les Alpes suisses et se déroule donc du nord-est au sud-ouest.

Elle laisse les grands cols au sud et se faufile plutôt à travers les Préalpes. Cela présente l'avantage que la majeure partie du parcours emprunte des petites routes isolées et étroites, certaines montées étant même interdites à la circulation motorisée. Et même si des passages comme le Pragelpass (1.548 mètres), le Vorder Höhi (1.534 mètres) et le Glaubenbielen (1.611 mètres) ne peuvent pas rivaliser en hauteur avec les cols des Alpes centrales qui culminent à plus de 2.000 mètres, ils sont à prendre au sérieux en raison de leur raideur ! La plupart sont parsemés de rampes de 12 à 16 pour cent, et avant Saanenmöser (jour 4), 24 pour cent se dressent même brièvement sur le chemin (du vélo). Au total, 7 200 mètres de dénivelé s'accumulent sur 423 kilomètres ; ceux qui intègrent nos belles alternatives le quatrième et le cinquième jour peuvent grimper 1 000 mètres de plus. Une autre chose à ne pas sous-estimer : Les ascensions sont nettement plus difficiles à maîtriser avec des bagages que sans. Pour pouvoir pédaler avec une certaine fluidité dans les côtes raides, nous recommandons au moins un braquet avec un plateau de 34 à l'avant et un pignon de 30 à l'arrière.

Jour 1 : De Lindau à Appenzell

• 62 kilomètres
• 900 mètres d'altitude
• pente de 10 % max.

La courte étape de rodage grimpe à travers des Préalpes paysannes et laisse entrevoir en fin de parcours les beaux paysages qui nous attendent les jours suivants. Nous partons du port de Lindau. Après les ruelles pavées de l'île, une large piste cyclable suit la rive du lac jusqu'à Bregenz, où l'on traverse brièvement la ville, puis on emprunte une piste cyclable pour traverser le Rhin et, sur son côté ouest, on longe et on suit la digue du Rhin sur une piste cyclable vers le sud. Au kilomètre 20, un panneau indique que nous passons la frontière avec la Suisse. Après deux kilomètres, nous quittons la digue du Rhin vers l'ouest et entamons à Au une longue mais globalement modérée montée en direction d'Appenzell. De petites routes grimpent jusqu'à dix pour cent au-dessus de la vallée du Rhin, offrent régulièrement des vues magnifiques et mènent à un pays agricole tranquille. Après 39 kilomètres, l'étape atteint son point culminant après Oberegg, à 966 mètres d'altitude. Il devient évident que le lendemain, il faudra monter encore plus haut lorsque, peu avant la destination du jour, la localité d'Appenzell, l'imposant Säntis se profile à l'horizon, au sud ...

Jour 2 : D'Appenzell au lac du Klöntal

• 76 kilomètres
• 1 900 mètres de dénivelé
• pente maximale de 16

Environ 1900 mètres de dénivelé répartis sur seulement 76 kilomètres - cela semble épuisant. Mais cette étape est encore plus difficile que les chiffres ne l'indiquent, en raison des longues rampes raides. Et pourtant, elle est magnifique, car dans les montées vers Schwägalp et Vorder Höhi, deux petites routes de carte postale sans voiture mènent à la solitude des montagnes. Après 16,5 kilomètres sur des routes de campagne fines et relativement peu fréquentées, nous tournons à gauche sur une route étroite, fermée à la circulation motorisée, qui mène en arc de cercle à la Schwägalp en passant par plusieurs alpages. La petite route est parsemée de rampes escarpées allant jusqu'à 14 pour cent, grimpant sous l'imposante paroi du Säntis. Depuis le point le plus haut de la route, à 1 360 mètres, on descend en trombe sur la route principale 448 par le col de la Schwägalp (1 299 mètres), sur 540 mètres de dénivelé, jusqu'à Neu St. Johann, d'où la route monte légèrement par vagues douces en direction de Wildhaus. À Starkenbach (km 41), la petite bifurcation vers Vorder Höhi (1.534 mètres) se cache derrière une scierie. La route, fermée à la circulation motorisée, grimpe la plupart du temps à 10 à 12 pour cent de pente raide, assaisonnée de quelques longues rampes à 16 pour cent. La plupart du temps, elle traverse la forêt et, à partir de 1 450 mètres d'altitude, des prairies alpines ensoleillées. La descente de Vorder Höhi est également exigeante : jusqu'à 16 pour cent de pente, étroite, peu claire. En bas, au bord du lac de Walenstadt, douze kilomètres plats et très fréquentés attendent le départ de la montée finale de cinq kilomètres vers le lac du Klöntal.

Jour 3 : Du lac du Klöntal à Sörenberg

• 106 kilomètres
• 2.100 mètres de dénivelé
• pente maximale de 16

Au début et à la fin de la journée, deux cols escarpés attendent les coureurs : le Pragelpass, à 1 548 mètres d'altitude, qui franchit 700 mètres de dénivelé depuis le lac du Klöntal, et le Glaubenbielen, à 1 120 mètres de dénivelé, pour terminer. Les mètres les plus raides sur la rampe est du Pragelpass devraient mesurer 16 pour cent, sinon la montée oscille entre 8 et 12 pour cent. La route étroite et bien asphaltée serpente tout d'abord le long des fermes, puis s'enfonce dans la forêt, où les alpages offrent une vue imprenable. Au sommet du col, on a une vue grandiose vers l'ouest, sur les sommets rocheux des Alpes schwytzoises. Ensuite, il faut se concentrer pleinement sur la descente raide, où les virages dans la forêt sont invisibles. Depuis Muotathal, on roule 26 kilomètres jusqu'au bac pour voitures (www.autofaehre.ch), qui nous amène en 20 minutes de Gersau à Beckenried, sur la rive sud du lac des Quatre-Cantons. Le bac circule toutes les heures du 29 mars au 13 octobre 2024, du lundi au vendredi de 7 à 18 heures, les week-ends et les jours fériés à partir de 9 heures, et coûte dix francs suisses par personne et par vélo. Depuis la rive sud, 32 kilomètres légèrement ondulés mènent au joli village de Sarnen et le long du lac de Sarnen jusqu'à Giswil, où commence la plus longue montée de tout le tour. Les douze kilomètres qui mènent au col du Glaubenbielen (1611 mètres) oscillent généralement entre 8 et 13 pour cent de pente. Ensuite, on descend en trombe sur sept kilomètres jusqu'à Sörenberg.

4e jour : de Sörenberg à Saanen

• 119 kilomètres
• 1 600 mètres de dénivelé
• pente maximale de 24

De Sörenberg, il faut parcourir 15 kilomètres en légère descente jusqu'à Schüpfheim, puis dix kilomètres en direction de l'Emmental, où l'on peut généralement éviter la circulation sur des pistes cyclables parallèles. A partir de la bifurcation vers le sud, en direction de Thoune, le trafic s'estompe. On traverse de larges vallées dans les Préalpes bernoises. Dans l'Emmental, après Schangnau, commence la montée de près de six kilomètres vers le Schallenberg (1.168 mètres), 350 mètres d'altitude modérée. Du haut du col, on a de belles vues sur l'Emmental. Après 20 kilomètres de descente, nous atteignons Thoune, au bord du lac de Thoune, et admirons le centre médiéval avec ses jolies ruelles et la place pavée de l'hôtel de ville, sur laquelle veille la grande tour d'habitation et de défense du château. Après Thoune, nous bifurquons vers le sud en direction des montagnes et, dans le Simmental, près de Wimmis, nous quittons la route principale 11 très fréquentée pour emprunter la véloroute nationale 9, une petite route étroite qui serpente à travers les pâturages et passe devant de jolies fermes. À deux endroits, à l'entrée du Simmental près d'Erlenbach et plus tard près d'Oberwil, des graviers nous obligent à dévier sur la route principale. À Zweisimmen, nous reprenons la piste cyclable, qui commence immédiatement par une longue rampe à 16 pour cent et monte même à 24 pour cent pendant 150 mètres juste avant Saanenmöser (1.279 mètres). Du point le plus haut, on descend en trombe sur 6,5 kilomètres jusqu'à Saanen.
variante : Plus beau, 14 kilomètres de plus et 830 mètres de dénivelé supplémentaires. Après Reidenbach (km 96,9), tourner à droite vers le Jaunpass (1.508 mètres), après la descente tourner à gauche via Abländschen sur la Veloroute 59 en traversant des alpages jusqu'au paisible Mittelberg (1.633 mètres) et descendre à toute vitesse à travers la forêt vers Saanen.

Jour 5 : De Saanen à Montreux

• 60 kilomètres
• 700 mètres d'altitude
• pente de 9 % max.

Après Saanen, nous suivons la route principale 11 vers l'ouest pendant près de quatre kilomètres et tournons à gauche à Rougemont pour emprunter la véloroute 9, une magnifique petite route qui ne passe qu'à un seul endroit, pendant 500 mètres, sur du gravier fin et bien praticable. Loin du trafic, nous profitons de la matinée dans la vallée verdoyante de la Sarine, bientôt appelée "La Sarine" car nous passons la frontière avec la partie francophone de la Suisse. Après douze kilomètres tranquilles, nous nous engageons sur la route du col des Mosses, qui grimpe vers le sud avec une pente de sept à huit pour cent, voire dix pour cent au maximum. Hormis les gorges du Pissot au début, la route n'offre pas plus de spectacle que son point culminant, le col des Mosses (1.445 mètres). De là, nous descendons 19 kilomètres dans la vallée du Rhône jusqu'à Aigle, le siège de l'Union cycliste internationale (UCI), puis 15 kilomètres plats jusqu'à l'arrivée à Montreux, au bord du lac Léman.
Alternative : Plus beau, plus isolé, avec de superbes vues plongeantes sur le lac Léman, huit kilomètres et 200 mètres de dénivelé supplémentaires. Pour rejoindre le lac de retenue de l'Hongrin, on tourne à droite dans la montée vers le col des Mosses à La Lécherette (km 22,8) et on passe par le champ de tir militaire "Petit Hongrin". Selon SuisseMobile (suissemobile.ch), le parcours est ouvert du 1er juillet au 15 août malgré l'activité militaire, mais il peut y avoir un court temps d'attente à l'accès fermé par une barrière. En juin et à partir de la deuxième moitié du mois d'août jusqu'à fin octobre, l'itinéraire n'est ouvert aux cyclistes que les samedis et dimanches. Si vous voulez en savoir plus et que vous parlez français, appelez le stand de tir au 0041/(0)58/4614222.

Données GPS du lac de Constance au lac Léman

Vous trouverez les données des tours à télécharger gratuitement (format GPX) ici.