L'Islande en gravelbike: Grande aventure dans les rudes fjords de l'Ouest
Texte : Oliver Andorfer
L'Islande en gravel bike
C'est le dixième ruisseau qui se trouve sur notre chemin. Le qualifier de profond jusqu'aux chevilles - ou même de changement bienvenu - serait un euphémisme. Froid comme la mort et haut comme le genou, c'est mieux. Nous avons pu traverser les premiers ruisseaux avec vitesse et habileté, mais celui-ci est manifestement trop large et trop profond pour cela. Il faut porter environ 25 kilos, vélo et bagages, jusqu'à l'autre rive dans un numéro d'équilibriste.
Nous savons que ce sera l'étape reine aujourd'hui, mais les cinq heures passées à traverser le plateau de Dynjandisheiði, avec des pointes de vent de près de cent kilomètres à l'heure, nous tirent tout de même vers le bas - même les marshmallows enrobés de chocolat en guise de barres énergétiques n'y font rien. Anna essaie de rouler à vélo sur le plateau malgré toutes les objections, mais elle a du mal à rester sur la route - qui fait tout de même six mètres de large - à cause des rafales de vent.
Le gravier meuble sur la piste qui descend légèrement vers la gauche ne lui facilite pas vraiment la tâche pour se hisser contre le vent. Nous autres préférons de toute façon pousser le vélo pendant un certain temps ; de cette manière, nous avançons aussi vite qu'en selle. Mais avec nos gravelbikes et leurs sacoches de selle, de cadre et de guidon, nous offrons tellement de surface d'attaque au vent d'été islandais sur le haut plateau sans arbres que nous pourrions transformer nos vélos en voiliers.
Lael Wilkox comme source d'inspiration
En fait, il est étonnant que personne en Islande n'ait encore eu l'idée de faire du wind-graving. C'est l'avant-dernier des huit jours que nous passons dans les fjords de l'Ouest. Nous ne nous attendions pas à ce que cette étape nous demande beaucoup d'efforts, mais aussi, peut-être justement pour cette raison, à ce que nous n'en sortions jamais, le matin où nous sommes partis du village de pêcheurs de Bíldudalur - et encore moins il y a plusieurs mois, lorsque l'idée de ce voyage a germé dans mon esprit ...
Lorsque j'ai découvert à l'époque les photos du tour d'Islande de Lael Wilcox, légende du bikepacking et de l'ultracycling, j'ai immédiatement eu envie de découvrir l'île à vélo. En tant que passionné de vélo et de bikepacking, la beauté insaisissable des paysages, les défis à relever dans une nature rude et déserte ne me laissaient pas indifférent. Et l'étincelle de mon enthousiasme s'est propagée, j'ai rapidement gagné trois passagers et une passagère : Tomaz Druml, ex-athlète de cadre du combiné nordique de la fédération autrichienne de ski, un vidéaste à l'aise en VTT, en vélo de course et en gravel bike. Il y a aussi Moritz Klee, photographe d'extérieur et de sport, et Anna Holzer, tous deux originaires du Tyrol, c'est-à-dire originaires des montagnes, mais novices en matière de bikepacking. Et Max Hofstätter, Styrien, photographe, propriétaire d'un magazine d'endurance, dont l'expérience du vélo s'étend de l'enduro au vélo de course et au monde entier.
Islande - pas de supermarché ni de restaurant à des kilomètres à la ronde
Nous prenons un vol direct pour Reykjavík, la capitale islandaise, d'où nous partons le lendemain pour notre point de départ, Ísafjörður, le centre économique et administratif des Westfjords, qui forment la pointe nord-ouest de l'Islande. Nous y sommes chaleureusement accueillis par Dóra et Tyler de Cycling Westfjords, une coalition de cyclistes qui souhaite promouvoir le bikepacking. Ils sont à l'origine de notre itinéraire et nous ont aidés à le planifier et à l'organiser.
Le lendemain matin, nous pédalons le long des eaux du Skutulsfjörður, impressionnés par les montagnes abruptes qui flanquent le fjord. Près de 140 kilomètres nous attendent aujourd'hui, sur l'asphalte le plus fin et le long de cinq fjords. Le conseil de Dóra de faire absolument une pause gaufre en chemin résonne encore en nous. Il n'y a aucune autre possibilité d'acheter de la nourriture sur cette étape : pas de supermarché, pas de station-service, pas de restaurant.
Juste cette petite cabane, appelée Litlibær, avec les meilleures gaufres que l'on puisse trouver loin à la ronde. Peu avant Litlibær, je crois déjà sentir l'odeur des gaufres, un cri de Tomaz lorsqu'il découvre une fontaine dans le fjord : "Des baleines, là devant, ce sont des baleines !" Effectivement, un troupeau de baleines à bosse avec des jeunes plonge allègrement de haut en bas. Nous oublions complètement le temps, car nous essayons pendant une heure et demie d'en faire la vidéo parfaite.
Une canette de bière bien méritée
Mais à un moment donné, la faim se fait sentir et nous nous rendons à la cabane de Litlibær toute proche. Des gaufres, de la confiture maison, de la crème à volonté et une cafetière pleine de café. Nous sommes déjà amoureux de l'Islande. Fjords, baleines, gaufres : on ne peut pas mieux commencer. Et la soirée aussi sera belle : le premier hébergement se trouve près d'une source chaude, un trou dans la terre avec de l'eau à 40 degrés. Nous y entrons et savourons une canette de bière bien méritée - froide, bien sûr !
Le paysage, qui nous a tant émerveillés au début, devient pour nous de jour en jour plus normal. Mais il reste époustouflant, la végétation aride, l'immensité. Parfois, nous avons l'impression d'être les seuls humains sur l'île. Le paysage alterne entre des prairies douces et verdoyantes, des montagnes tabulaires marquantes d'où tombent des cascades, et des arêtes rocheuses abruptes et escarpées qui se terminent par des gorges étroites. La civilisation ? Pas du tout. Avec un "Hé, écoutez ! Il n'y a rien. Max interrompt le silence autour de nous.
Le sol de notre itinéraire change aussi vite que le temps. De l'asphalte, nous passons soudain au gravier, souvent sur un terrain très accidenté, ce qui fait des descentes avec des gravelbikes lourdement chargés un véritable défi. À propos de météo : Thor, le dieu de la météo, est clément avec nous les premiers jours, il nous gâte avec du soleil et ne nous envoie pas d'intempéries avec sa hache. Nous sommes début septembre, les températures oscillent entre sept degrés le matin et 16 à 20 degrés maximum à la mi-journée. Et le vent souffle les nuages toutes les minutes devant le soleil.
L'Islande en gravel bike - des moments caribéens
Le surlendemain, l'Islande nous montre son côté sombre. Le temps est aussi rude que le paysage et se détériore de plus en plus. Le cinquième jour, il pleut à seaux. Nous essayons de nous tenir au sec avec des imperméables, des pantalons de pluie longs ainsi que des gants et des surchaussures imperméables, mais tôt ou tard, nous sommes tous plus ou moins trempés. De plus, le vent souffle directement sur notre visage. Mais "vent" est un mot bien trop anodin. "Tempête" serait plus approprié. Par endroits, nous devons pousser le vélo, car il n'est plus possible de rouler. Se cacher derrière un arbre ? Il n'y a personne. Bord de vent à l'allure du pas et encore plus lentement ? Pas de chance. Si c'est encore possible : baisser la tête et pédaler - ou au moins essayer.
Non seulement le vent nous fait ramper comme des escargots, mais les traversées de ruisseaux nous ralentissent également. Le septième jour, le ruisseau profond jusqu'aux genoux décrit au début se met en travers de notre chemin. Nous connaissons déjà la procédure : chaussettes et chaussures enlevées, vélos sur l'épaule, recherche d'un endroit approprié où nous pouvons patauger dans l'eau à peine à dix degrés. Ah, comme le muscle du mollet se contracte merveilleusement dans son fascia pour se cacher du choc du froid, mais se relâche juste avant la crampe, parce qu'on passe à l'autre jambe avec une grâce de funambule.
Mais l'Islande ne serait pas l'Islande si elle ne nous surprenait pas sans cesse. "Les gars, regardez devant vous, comme c'est beau !", s'exclame Anna en pointant vers l'avant, comme un marin en vigie qui aperçoit la terre. Une plage de rêve surgit de nulle part. La Barðastrandarsandur est une plage de sable fin et clair de plusieurs kilomètres de long, dont la mer bleu clair rappelle davantage les Caraïbes qu'une île à la hauteur du Groenland.
Chemin de tracteur en bord de mer
Si, ces derniers jours, il n'y a guère eu une minute sans que l'un d'entre nous n'ait quelque chose à dire, ici, nous restons tous sans voix. Nous restons assis sur la plage pendant de longues minutes, sans rien dire, jusqu'à ce que je rompe le silence : "Je crois que c'est la plus belle journée de gravel de ma vie. Mais rien n'y fait - nous devons continuer" !
Le lendemain, nous roulons sur ce que nous appellerions en Autriche une piste de tracteur, directement au bord de la mer. À droite, le mélange islandais d'herbes, de blocs de roche volcanique abrupts. À gauche, un fjord d'à peine deux kilomètres de large et la vue sur les montagnes tabulaires, typiques des fjords de l'Ouest et polies par les glaciers de l'ère glaciaire. Et le plus beau paysage de la journée, peut-être de tout le voyage, est encore à venir. Nous en parlons depuis des jours. Son nom : la route de la mariée de Kjaran.
Il y a plus de 30 ans, ce tronçon, qui devait être découpé dans une paroi rocheuse de près de 150 mètres de haut, a finalement été qualifié de "mission impossible" par les autorités routières islandaises. Les constructeurs ont reçu l'ordre d'abandonner le projet. C'est alors qu'Elís Kjaran Friðfinnsson, qui vivait dans une ferme voisine, est arrivé et a creusé de son propre chef la route dans la roche avec son petit bulldozer. Mais le conducteur islandais du bulldozer n'a certainement pas pensé à des gens comme nous - avec des gravelbikes, on atteint vite ses limites.
Journée de rêve sur un gravelbike
Au plus tard à l'endroit où l'on passe sous une paroi rocheuse sur l'étroite plage de sable, que l'on ne peut franchir que lorsque la marée se retire et qu'elle vient claquer jusqu'aux rochers à marée haute. Dóra, de Cycling Westfjords, nous avait certes communiqué les heures exactes de la marée basse et de la marée haute, mais même sans marée haute, des pierres de la taille d'une balle de main, polies en rond par la mer, rendent la navigation impossible. Nous devons porter les roues, à cinq mètres du ressac et juste sous la paroi rocheuse d'où l'eau dégouline sans cesse sur nos têtes. Le soleil s'incline lentement vers l'horizon. Une autre journée de rêve sur un gravelbike, je pense. Et ce n'est pas fini ...
Après la longue journée et le dîner prolongé, il est environ dix heures et demie, tout le monde est fatigué. Je baille quand mon téléphone sonne. C'est Moritz, qui s'est éclipsé à l'extérieur, qui répond. "Euh... je sortirais bien un instant, mes amis - les aurores boréales !", dit-il avec excitation. Moritz avait déjà vérifié les prévisions d'aurores boréales quelques jours auparavant au moyen d'une application. Jusqu'à présent : en vain. Jusqu'à présent ! Alors : enfiler un pantalon long, une veste polaire, sortir l'appareil photo - et sortir !
Ce que nous y voyons dépasse toutes les attentes : un spectacle laser de trois heures avec des lumières vertes qui passent de temps en temps au violet et dansent dans le ciel. Elles disparaissent à un endroit pour réapparaître à un autre. Silencieux et recueillis, nous sommes allongés côte à côte sur la plage de Þingeyri, les appareils photo réglés sur la pose longue.
L'Islande en gravel bike - début et fin de l'aventure
Notre huitième et dernier jour. Nous avons le temps, il ne nous reste qu'une cinquantaine de kilomètres et un millier de mètres de dénivelé à parcourir aujourd'hui. Une dernière fois dans les vêtements de vélo, une dernière fois les sacoches attachées au vélo. Les premiers kilomètres asphaltés, autour de l'étroit Dýrafjörður bordé de montagnes dénudées, sont parfaits pour rouler. Il fait frais, le ciel est nuageux, des nappes de brouillard nous pendent presque au visage. Dans le village de Flateyri, nous faisons une pause café, avec des gaufres à la crème fouettée, pour recharger immédiatement les glucides consommés.
Au nord du petit village, l'Eyrarfjall, haut de 660 mètres, surplombe le fjord. Nous devons franchir son flanc est, à 610 mètres d'altitude tout de même, par un col appelé Breiðadalsheiði. Depuis qu'un tunnel a été creusé à travers la montagne pour le trafic motorisé, l'ancienne route du col est fermée à la circulation. La route de terre nous appartient donc aujourd'hui. Une route de terre, laquelle ? Nous avons du mal à distinguer un chemin et suivons par nécessité le tracé du GPS. Des cailloux et des pierres de la taille d'une balle de tennis ou d'un ballon de médecine exigent des compétences de conduite. Et comme le vent s'est endormi et que le soleil brille, la sueur coule sur notre front - pour la première fois en huit jours.
Je regarde en arrière et vois le fjord scintiller loin en contrebas. Mais je dois me concentrer sur le chemin, à côté duquel l'herbe semble beaucoup plus verte que chez moi et où un petit ruisseau que nous venons de passer jaillit de la roche de lave. C'est comme si l'Islande voulait encore une fois se présenter à nous sous son plus beau jour. Ce qui m'attriste un peu, car nous arrivons bientôt à Ísafjörður, où notre aventure a commencé et se terminera.
Après trois heures de montagne, nous traversons un petit champ de neige au sommet du col et voyons le village en bas, au bord du fjord. Nous nous embrassons. Les efforts des jours précédents sont comme balayés par la tempête. Tout ce qui nous sépare encore de notre objectif, ce sont les 600 mètres de dénivelé d'une descente de sept kilomètres sur des graviers meubles et tranchants. Ensuite, à Ísafjörður, nous nous asseyons, le visage détendu et avec un large sourire, satisfaits et reconnaissants, au bord de la mer qui, de temps en temps, claque légèrement à nos pieds.
Informations : Explorer l'Islande en gravel bike
Arrivée
Les vols directs avec Lufthansa, par exemple de Francfort-sur-le-Main à Reykjavík (3,5 heures), coûtent à partir de 400 euros aller-retour, auxquels il faut ajouter 100 euros pour le transport du vélo. Si vous souhaitez voler avec Icelandair de Reykjavík à Ísafjörður, lieu de départ du tour situé à environ 450 kilomètres au nord, il faut compter à partir de 350 euros pour le vol et le vélo ; deux vols par jour,
Infos sous: www.icelandair.de.
En principe, il est possible de continuer en bus jusqu'à Ísafjörður (s'il y a de la place, les bus prennent aussi les vélos), mais comme il n'y a pas de liaisons directes, il faut planifier un peu ; ces sites aident à cela : straeto.is/en et www.publictransport.is
Meilleure période pour voyager
La meilleure période est celle des mois de juin, juillet et août ; nous avons voyagé de fin août à début septembre. Avec une moyenne de 10 à 15 degrés, l'été islandais se compare le mieux à notre automne.
Équipement & conseils
Des pneus de 44 millimètres de large roulent sur nos Gravelbikes avec 1 x 13 vitesses (plateau de 38, jeu de pignons de 10-44). Les bagages sont répartis entre la sacoche de selle (16 l), la sacoche de guidon (2,5 l), la sacoche de cadre (3,5 l) et la sacoche de tube supérieur (0,8 l). Les routes de terre d'Islande sont extrêmement secouantes - une bande de guidon supplémentaire et/ou des tampons en mousse amortissent les chocs et soulagent les poignets.
Qu'est-ce qui vient avec ?
Un vêtement de pluie complet est indispensable en Islande ! Il peut pleuvoir à tout moment. Emporter des outils, plusieurs chambres à air de rechange et une plus grande trousse de premiers secours ! En Islande, pays peu peuplé, on est livré à soi-même, il faut donc être prêt à faire face aux pannes de vélo et aux accidents. Alors que l'eau est disponible en abondance, il faut prévoir suffisamment d'espace de rangement pour la nourriture. Les supermarchés et les stations-service sont rares. Mais si l'on trouve quelque chose à acheter, on peut payer sans argent liquide - partout et tout. Pour cette randonnée, il faut avoir une bonne condition physique de base. Le temps changeant de l'Islande, le gravier parfois grossier et le vent rendent les étapes beaucoup plus difficiles que ne le laissent supposer les simples données du parcours.
Coûts
En moyenne, le coût de la vie en Islande est de 20 à 30 % supérieur à celui de l'Allemagne. Les hébergements que nous avons réservés via Cycling Westfjords coûtaient en moyenne 270 euros par nuit pour cinq personnes en fin de saison, petit-déjeuner compris. Pour le dîner, il faut compter encore 20 à 35 euros par personne. Les maisons d'hôtes et les hôtels sont simples et sans fioritures à l'extérieur, comme le paysage, mais confortables à l'intérieur. Pour économiser l'argent, il faut emporter sa tente et son sac de couchage - camper en pleine nature est autorisé tant que l'on respecte l'environnement, et il y a aussi quelques campings sur le parcours.
Informations sur le cyclisme et le bikepacking dans les fjords de l'Ouest
www.cyclingwestfjords.com
Cycling Westfjords est une coalition de cyclistes qui souhaite promouvoir le bikepacking. Ils organisent des circuits autoguidés et guidés pour tous les niveaux d'aventure. Depuis deux ans, ils organisent également le "Arna Westfjords Way Challenge", une course par étapes autour des Westfjords qui se déroule en juin.
Pour s'orienter !
L'Islande, un État insulaire situé à l'extrême nord-ouest de l'Europe, au sud-est du Groenland, est environ 20 % plus grand que l'Autriche. Elle ne compte cependant que 366 000 habitants, mais est l'un des premiers pays du monde en termes de niveau de vie et de revenu par habitant. L'île est située sur la dorsale médio-atlantique, où les plaques nord-américaine et eurasienne se séparent, ce qui entraîne un volcanisme encore actif aujourd'hui.
Notre circuit de huit jours passe par la péninsule très découpée par les fjords au nord-ouest de l'Islande, le Vestfirðir (en français : fjords de l'Ouest), qui n'est reliée au reste de l'île que par un étroit col de terre. Les fjords de l'Ouest représentent environ 30 % de la côte islandaise, et de nombreux kilomètres de notre itinéraire longent les fjords. La région est très peu peuplée (0,78 habitant au kilomètre carré), il n'y a guère de grandes villes, peut-être une ferme de temps en temps ; de nombreuses routes ne sont que des pistes de terre. Le point de départ et d'arrivée de notre circuit, Ísafjörður, se situe à environ 450 kilomètres par la route au nord de la capitale Reykjavík.
Activités : Huit jours de gravure dans les fjords de l'Ouest islandais
Jour 1
Ísafjörður - Hôtel Heydalur | 137 kilomètres | 800 mètres d'altitude
Rouler sur l'asphalte fin le long des fjords islandais - le premier jour est un début parfait pour s'habituer, marqué par des montées douces et une vue continue sur la mer. Avec un peu de chance, on peut même apercevoir l'une ou l'autre baleine à bosse. A ne pas manquer : les gaufres au café de la petite ferme de Litlibær (km 73).
Jour 2
Hôtel Heydalur - Hótel Laugarhóll | 96 kilomètres | 1230 mètres de dénivelé
Gravel, c'est parti ! Non seulement le premier ruisseau doit être traversé après à peine 500 mètres, mais les premières montées et descentes sur un sol en partie bloqué et à arêtes vives suivent également. Après 40 kilomètres, nous quittons les fjords pour grimper sur une plaine située à plus de 400 mètres d'altitude. En guise de récompense, un bain dans une source d'eau chaude à 40 degrés nous attend à Laugarhóll, notre destination du jour.
Jour 3
Hótel Laugarhóll - Laugar (Dalahótel) | 89 kilomètres | 1070 mètres de dénivelé
La journée est marquée par beaucoup d'asphalte et la première longue montée de près de 380 mètres de dénivelé jusqu'à la hauteur de Pröskuldar (369 m). Si le vent vient du mauvais côté, les derniers mètres d'altitude jusqu'à Svínadalur (220 m) et la descente vers Laugar sont également un défi. Comme la veille, les muscles endurcis sont à nouveau détendus à l'arrivée dans une source chaude, la plus belle de tout le voyage.
4e jour
Laugar (Dalahótel) - Mýrartunga (maison d'hôtes) | 122 kilomètres | 1100 mètres de dénivelé
Pour nous, c'est l'une des plus belles routes de gravel du monde : à gauche la mer, à droite les montagnes tabulaires typiques de l'île. La journée ne comporte pas de longues montées, mais les montées et descentes constantes font un total de 1100 mètres de dénivelé. Une journée que nous n'oublierons jamais.
5e jour
Mýrartunga (maison d'hôtes) - Hótel Flókalundur | 125 kilomètres | 1640 mètres de dénivelé
Retour à la "civilisation" : le terrain est un mélange d'asphalte et de gravier. Aujourd'hui, deux montées de près de 350 mètres de dénivelé chacune nous attendent - la deuxième s'éloigne certes un peu de la mer dans les terres, mais on a à nouveau une vue sur la mer toute la journée. Et déjà obligatoire : à Flókalundur, une source d'eau chaude attend directement sur la plage pour se détendre.
6e jour
Hôtel Flókalundur - Bíldudalur | 88 kilomètres | 1640 mètres de dénivelé
Quand on pense qu'il n'y a pas plus beau, cette plage de sable apparaît. Elle porte un nom : Barðastrandarsandur. Une plage longue de plusieurs kilomètres, qui invite à faire une pause après 25 kilomètres environ, juste derrière une cascade rugissante. Ensuite, les choses se corsent : trois montées grimpent entre 350 et presque 500 mètres au-dessus des fjords ; à elles seules, ces trois montées totalisent environ 1300 mètres de dénivelé. Conseil gastronomique à l'arrivée : le steak de saumon du "Vegamót Bíldudal" (www.facebook.com/Vegamotbildudal), y compris le chef du restaurant un peu loufoque, est une expérience à vivre.
7e jour
Bíldudalur - Þingeyri | 131 kilomètres | 1800 mètres de dénivelé
L'étape reine ! 131 kilomètres, de l'asphalte au portage, tout y est. Après 27 kilomètres de plat, la route bifurque vers les montagnes, atteint par deux fois près de 500 mètres d'altitude en montant et en descendant et y accumule quelque 800 mètres de dénivelé. À l'autre bout, en bas du fjord, la chute d'eau de Dynjandi (ou Fjallfoss), l'une des plus grandes de l'île, s'enfonce de cent mètres dans la vallée. Les 50 kilomètres finaux au bord de l'eau, en particulier la route gravelée de Kjaransbraut, construite sous des falaises et dans des rochers, gravent profondément cette journée dans la mémoire. Promis !
8e jour
Þingeyri - Ísafjörður | 54 kilomètres | 1050 mètres de dénivelé
Après 35 kilomètres, le roulage tranquille en direction d'Ísafjörður, notre lieu de départ, est adouci par des gaufres et du café à Flateyri. Il est nécessaire de reprendre des forces, car le col empierré de Breiðadalsheiði, haut de 610 mètres, nous attend ensuite. Ensuite, à la fin du seul champ de neige de la randonnée, nous apercevons notre objectif au fond du fjord : Ísafjörður. Il ne reste plus qu'à descendre ...
