Sur l'île de Madère, il n'y a que des fous et des touristes qui pédalent", dit un proverbe populaire de l'île. Kai, éducateur social de Heidelberg, semble le confirmer. Depuis dix jours, il parcourt l'île avec un VTT de location beaucoup trop petit et 20 kilos de bagages et a dû entendre ce dicton à plusieurs reprises ; et apprendre par lui-même pourquoi il est peut-être vrai : "Madère, en tout cas le côté nord et les montagnes, est un rêve", dit-il. "Mais les montées sont brutales. Je ne peux m'empêcher de penser à la phrase de Bölts 'Quäl dich, du Sau'".
Nous sommes au point de vue à la fin de la rampe de six kilomètres à dix pour cent qui va de Porto da Cruz au Paso de Portela, nous soufflons et transpirons. "À partir de la moitié, j'ai espéré avant chaque virage que le col allait arriver", raconte Kai. "A un moment donné, j'ai poussé" ; et je l'ai dépassé avec mon vélo de course. Mais pour l'instant, il faut enfiler la veste et sortir la bouteille d'eau. Et une fois la faim apaisée avec les délicieuses bananes aromatiques de l'île, il est temps de profiter de la vue panoramique sur la côte nord-ouest : la falaise à l'est de Porto da Cruz, le rocher vert foncé de l'aigle à l'ouest de la petite ville portuaire où nichent les balbuzards, les pentes en terrasses dans l'arrière-pays de Faial, la vallée boisée et déchiquetée de Machico, les contreforts qui culminent à 1 300 mètres et le Massif central à plus de 1 800 mètres.
Comment Kai est-il arrivé à Madère ? "C'était le vol le moins cher au départ de Francfort - 135 euros", dit-il. Et dans le guide touristique, les montagnes n'avaient pas l'air si dramatiques. "Mais ici, sur place, avec une tente, un sac de couchage, des vêtements, des provisions, c'est vraiment violent". Mais les vues compensent tout. Peu après le col, nos chemins se séparent. Kai veut aller à la Ponta de São Lourenço, à l'est. C'est là que je me trouvais hier : une plaine aride avec peu d'arbres et des falaises dramatiques. Aujourd'hui, je suis déjà en route depuis trois heures et je dois encore parcourir 40 kilomètres à travers les montagnes pour retourner à l'hôtel. Au moins sans bagages. La montée vers Santo da Serra est donc beaucoup plus facile et la botanique me distrait : des poinsettias d'un rouge vif brillent sur des buissons de plusieurs mètres de haut au bord de la route, à côté de châtaigniers et d'arbres à caoutchouc aussi grands que des maisons individuelles, des cactus, des palmiers, des pins ; entre les deux, des roses, des hibiscus, des lauriers-roses et des hortensias sont en fleurs. Seules les averses occasionnelles perturbent cette idylle. Mais la splendeur verte doit bien venir de quelque part, et après tout, elles durent rarement plus de dix minutes.
Jusqu'à Camacha, la route est plutôt plate, avec une vue sur l'Atlantique agité, les trois Ilhas Desertas et la baie de la capitale Funchal. Juste après la place de l'église, la route descend en pente raide vers Caniço et la banlieue de villas et d'hôtels de Caniço de Baixa - un test de freinage de cinq kilomètres. Alors que je m'apprête à porter le vélo dans le local à vélos de l'hôtel, je manque de me marquer moi-même lorsque la jante chaude de la roue avant heurte ma cuisse. Dans la cave à vélos, le chef de l'hôtel Rainer Waschkewitz est en train de tirer un manteau sur sa construction spéciale course de Madère : une roue arrière avec une couronne de 30 comme plus grand pignon. "Tu peux l'avoir", me propose-t-il, "avec ton 25, tu ne seras pas heureux ici. Mais avec ça, l'île de Madère est beaucoup plus amusante", promet Rainer.
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(texte : Wolfgang Press)
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