Jens Klötzer
· 09.06.2023
Tout d'abord : contrôlez tous les raccords à vis de l'étrier et du disque de frein. Les pièces desserrées peuvent entrer en vibration et se transmettre à d'autres zones.
La cause la plus fréquente des grincements de disques est l'encrassement des plaquettes ou la présence d'eau sur le disque de frein ; la force de freinage diminue alors généralement. Si l'eau en est la cause, le bruit disparaît généralement après de forts freinages et la force de freinage se normalise à nouveau. Dans ce cas, il faut monter de nouvelles plaquettes et nettoyer le disque avec un nettoyant pour freins.
Si l'étrier de frein est légèrement incliné par rapport à la fourche ou au cadre, les plaquettes ne touchent pas le disque de manière plane et peuvent donc grincer. Cela peut être dû à des restes de peinture aux points de montage. Vous pouvez gratter le vernis avec précaution ou demander à un revendeur de fraiser les logements de vis à plat avec un outil spécial.
Si le disque grince exclusivement à faible vitesse, l'effet dit "slip-stick" en est souvent la cause : les plaquettes adhèrent brièvement au disque et se détachent à nouveau, ce qui provoque les vibrations. Souvent, le grincement disparaît après une phase de freinage - si ce n'est pas le cas, le Disc Silencer de SwissStop peut effectivement aider. Il ne réduit que très peu la force de freinage, mais empêche les grincements de manière fiable.
Si le frein de vélo de course ne frotte qu'après un freinage puissant, les pièces se déforment sous la charge. Ajustez à nouveau l'étrier de frein et serrez les vis au couple prescrit. Sur les roues équipées d'axes à serrage rapide, la roue peut également se déplacer dans les pattes : L'expérience montre que seules les attaches rapides stables avec une force de serrage élevée résistent aux sollicitations. N'utilisez pas de pièces légères !
Les disques Ice-Tech de Shimano peuvent légèrement frotter après un freinage puissant, car ils se déforment légèrement sous l'effet de la chaleur. Ce frottement devrait toutefois disparaître après peu de temps. Si le disque est tordu, il faut le recentrer. Si nécessaire, on peut le faire à la main : il suffit d'appuyer délicatement dans la direction souhaitée. On y parvient plus précisément avec un outil de centrage fendu, qui permet de mieux saisir le disque et offre un plus grand levier.
Si l'un des pistons de l'étrier du frein à disque ne se remet pas complètement en place, il frotte durablement contre le disque. Il est alors utile de nettoyer et de mobiliser les pistons.
L'outil de Hayes facilite le réglage de l'étrier de frein : le positionner sur le disque, le faire glisser dans l'étrier avec les plaquettes et le serrer - les fines plaquettes en acier inoxydable assurent l'écartement et l'alignement parallèle des plaquettes. Prix : 20 euros.
Lorsqu'on utilise plusieurs jeux de roues, il faut généralement ajuster les freins en plus du changement de vitesse. Pour les disques à six trous, des cales permettent de positionner les disques de frein avec une précision de deux dixièmes de millimètre. Par exemple de Syntace - huit pièces pour 9,90 euros.
Si l'étrier de frein n'est pas centré sur le disque ou n'est pas parallèle, le point de pression devient spongieux : Lors du freinage, le disque se plie d'abord un peu avant que le frein n'agisse correctement. Réglez d'abord le frein avec précision. Vous trouverez un guide de vissage détaillé dans la vidéo ici :
Si l'un des deux pistons pend dans l'étrier, le frein ne fonctionne que d'un seul côté et le point de pression n'est pas net. La plupart du temps, c'est la saleté qui en est la cause ; nettoyez d'abord soigneusement l'étrier de l'intérieur avec du détergent et de l'eau lorsque les plaquettes sont retirées. Poussez légèrement les pistons vers l'extérieur avec le levier de frein, arrosez les flancs avec un peu de liquide de frein et repoussez-les ensuite avec précaution dans le boîtier à l'aide d'une entretoise spéciale ou d'un morceau de bois. Réajustez ensuite le frein.
Si le point de pression reste mou ou arrive trop tard, il y a probablement une bulle d'air dans le système. Il faut alors purger le système de frein à disque du vélo de course. Un kit de purge coûte environ 15 euros, la procédure n'a rien de sorcier. Nous vous montrons comment procéder dans la vidéo de bricolage ici :
Les freins à disque hydrauliques de Campagnolo ont la particularité de pouvoir régler - outre la largeur de la poignée - la course à vide jusqu'au point de pression en deux positions. L'accès à la vis se trouve à l'intérieur du corps de la poignée. Tournez dans le sens "S" pour une course à vide plus courte, dans le sens "L" pour une course à vide plus longue.
Sur les freins à disque mécaniques qui fonctionnent avec des câbles Bowden classiques, le point de pression et le dosage dépendent fortement des câbles et des gaines. Des gaines spéciales résistantes à la pression améliorent sensiblement le point de pression. Les gaines de câbles de Jagwire, modèle KEB-SL, ont fait leurs preuves.

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